Venäläisten vaimojen epätavallisimmat päähineet historiassa

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Ennen vanhaan päähine oli naisen puvun merkittävin ja tyylikkäin. Hän saattoi kertoa paljon omistajastaan - tämän iästä, perheestä ja sosiaalisesta asemasta ja jopa siitä, onko hänellä lapsia.

Venäjällä tytöt käyttivät melko yksinkertaisia päänauhoja ja seppeleitä (kruunuja), jolloin kruunu ja punos jätettiin auki. Hääpäivänä tytön punos purettiin ja laitettiin pään ympärille eli "kierrettiin". Tästä riitistä syntyi ilmaus "vääntää tyttöä", eli mennä naimisiin itsesi kanssa. Pään peittämisen perinne perustui ikivanhaan ajatukseen, että hiukset imevät negatiivista energiaa. Tyttö saattoi kuitenkin olla vaarassa näyttää punoksensa mahdollisille kosijasi, mutta yksinkertaisen hiuksen vaimo toi häpeää ja onnettomuutta koko perheelle. "Naisen kaltaiset" hiukset peitettiin pään takaosaan sidotulla lippalla - soturi tai karvamato. Päällä käytettiin päähineä, joka toisin kuin tytöllä oli monimutkainen muotoilu. Keskimäärin tällainen kappale koostui neljästä kymmeneen irrotettavasta osasta.

ETELÄVENÄJÄN PÄÄHINNAT

Suuren Venäjän pohjoisen ja etelän välinen raja kulki modernin Moskovan alueen läpi. Etnografit uskovat Vladimirin ja Tverin Pohjois-Venäjälle ja Tulan ja Ryazanin Etelä-Venäjälle. Moskovaan itseensä vaikuttivat molempien alueiden kulttuuriperinteet.

Eteläisten alueiden naispuolinen talonpoika-asu erosi pohjimmiltaan pohjoisesta. Maatalouden eteläosa oli konservatiivisempi. Talonpojat asuivat täällä yleensä köyhemmin kuin Venäjän pohjoisosassa, jossa käytiin aktiivisesti kauppaa ulkomaisten kauppiaiden kanssa. Etelä-Venäjän kylissä käytettiin 1900-luvun alkuun saakka vanhinta venäläistä pukutyyppiä - ruudullista ponevaa (vyötäröön ulottuva hameen kaltainen vaatetus) ja pitkää paitaa, jonka koristeltu helma kurkisti ulos alta. poneva. Etelävenäläinen asu muistutti siluettiltaan tynnyriä; siihen yhdistettiin harakat ja kichki - päähineet, jotka erottuivat erilaisista tyyleistä ja suunnittelun monimutkaisuudesta.

KIKA SARVINEN

Sana "kika" tulee vanhasta slaavilaisesta "kyka" - "hiukset". Tämä on yksi vanhimmista päähineistä, joka juontaa juurensa naispuolisten pakanajumalien kuviin. Slaavien mielestä sarvet olivat hedelmällisyyden symboli, joten vain "kypsä nainen" saattoi käyttää niitä. Useimmilla alueilla nainen sai oikeuden käyttää sarvillista kikua ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. He käyttivät potkua sekä arkisin että pyhäpäivinä. Massiivisen päähineen (sarvet saattoivat olla 20-30 senttimetriä korkea) pitämiseksi naisen piti nostaa päänsä korkealle. Näin ilmestyi sana "kehutella" - kävellä nenä ylhäällä.

Papisto taisteli aktiivisesti pakanallisia ominaisuuksia vastaan: naisia kiellettiin käymästä kirkossa sarvipotkuissa. 1800-luvun alkuun mennessä tämä päähine oli käytännössä kadonnut arjesta, mutta Ryazanin maakunnassa sitä käytettiin 1900-luvulle asti. Jopa ditty on säilynyt:

KIKA KORVAMAINEN

"Ihminen" mainittiin ensimmäisen kerran asiakirjassa vuodelta 1328. Oletettavasti naiset käyttivät jo tuolloin kaikenlaisia sarvikikistä peräisin olevia johdannaisia - keilahatun, melan, rullan muodossa. Kasvatettu sarvisesta ja kitschistä kavion tai hevosenkengän muodossa. Kova päähine (otsa) peitettiin runsaasti koristellulla kankaalla, joka oli usein brodeerattu kullalla. Se kiinnitettiin "korkin" päälle nyörillä tai teipillä, jotka oli sidottu pään ympärille. Kuten etuoven päällä roikkuva hevosenkenkä, tämä kappale on suunniteltu suojaamaan pahalta silmältä. Kaikki naimisissa olevat naiset käyttivät sitä juhlapyhinä.

1950-luvulle asti tällaisia "kavioita" voitiin nähdä kylähäissä Voronežin alueella. Mustaa ja valkoista taustaa vasten - naisten Voronezh-puvun päävärejä - kullalla brodeerattu potku näytti kalleimmalta korusta. Useita 1800-luvun kaviomaisia potkuja on säilynyt, kerättynä Lipetskistä Belgorodiin, mikä viittaa niiden laajaan levinneisyyteen Keski-Mustamaan alueella.

FORTY TULA

Venäjän eri osissa samaa päähinettä kutsuttiin eri tavalla. Siksi asiantuntijat eivät nykyään voi lopulta päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä pidetään potkuna ja mikä harakana. Käsitteiden sekavuus, jota moninkertaistaa venäläisten päähineiden moninaisuus, on johtanut siihen, että kirjallisuudessa harakka tarkoittaa usein yhtä kikin yksityiskohtaa ja päinvastoin kika ymmärretään harakan osana. Monilla alueilla noin 1600-luvulta lähtien harakka on ollut naimisissa olevan naisen itsenäinen, monimutkainen mekko. Näyttävä esimerkki tästä on Tulan harakka.

"Linnu" -nimensä perustelemiseksi harakka jaettiin sivuosiin - siivet ja selkä - häntä. Häntä ommeltiin ympyrään laskostetuista monivärisistä nauhoista, mikä teki siitä riikinkukon näköisen. Päähineeseen rimmusivat kirkkaat ruusukkeet, jotka ommeltiin ponin selkään. Naiset käyttivät tällaista asua juhlapyhinä, yleensä kahden tai kolmen ensimmäisen vuoden aikana häiden jälkeen.

Melkein kaikki tämän leikkauksen museoissa ja henkilökohtaisissa kokoelmissa pidetyt harakat löydettiin Tulan maakunnan alueelta.

POHJOISVENÄJÄN PÄÄHINNAT

Pohjoisen naisten puvun perustana oli aurinkomekko. Se mainittiin ensimmäisen kerran Nikonin kronikassa vuonna 1376. Aluksi jalot miehet käyttivät sundresseja, jotka oli lyhennetty kaftaaniksi. Vasta 1600-luvulla aurinkomekko sai tutun ilmeen ja siirtyi lopulta naisten vaatekaappiin.

Sana "kokoshnik" tavataan ensimmäisen kerran 1600-luvun asiakirjoissa. "Kokosh" tarkoitti vanhassa venäjässä "kanaa". Päähine on luultavasti saanut nimensä kanan kampasimpun kaltaisuudesta. Hän korosti aurinkomekon kolmion muotoista siluettia.

Yhden version mukaan kokoshnik ilmestyi Venäjälle bysanttilaisen puvun vaikutuksesta. Sitä käyttivät pääasiassa jalot naiset.

Pietari I:n uudistuksen jälkeen, joka kielsi perinteisen kansallispuvun käytön aateliston keskuudessa, sundressit ja kokoshnikit jäivät kauppiaiden, porvareiden ja talonpoikien vaatekaappiin, mutta vaatimattomampana versiona. Samana aikana kokoshnik yhdessä sundressin kanssa tunkeutui eteläisille alueille, joissa se pysyi pitkään poikkeuksellisen rikkaiden naisten asuna. Kokoshnikit koristeltiin paljon rikkaammin kuin harakka ja kiki: ne koristeltiin helmillä ja bugleilla, brokadilla ja sametilla, punoksella ja pitsillä.

KOKOELMA (SAMSHURA, ROSE)

Yhdellä 1700-1800-luvun monipuolisimmista päähineistä oli monia nimiä ja räätälöityjä. Se mainittiin ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä 1600-luvulla samshura (shamshura). Todennäköisesti tämä sana muodostettiin verbistä "shamshit" tai "shamkat" - puhua epäselvästi, ja kuvaannollisessa merkityksessä - "rypistää, painaa". Vladimir Dalin selittävässä sanakirjassa samshura määriteltiin "naimisissa olevan naisen Vologdan päähineeksi".

Kaikkia tämän tyyppisiä päähineitä yhdisti poimutettu tai "ryppyinen" hattu. Lakkia muistuttava matala niska oli osa melko rentoa pukua. Pitkä näytti vaikuttavalta, kuin oppikirjakokoshnik, ja sitä käytettiin juhlapyhinä. Arkimallisto ommeltiin halvemmasta kankaasta ja sen päälle puettiin huivi. Vanhan naisen kokoelma saattaa näyttää yksinkertaiselta mustalta konepelliltä. Nuorten juhlapuku oli päällystetty kierretuilla nauhoilla ja kirjailtu jalokivillä.

Tämän tyyppinen kokoshnik tuli pohjoisilta alueilta - Vologdasta, Arkangelista, Vyatkasta. Hän rakastui Keski-Venäjän naisiin, päätyi Länsi-Siperiaan, Transbaikaliaan ja Altai. Sana itse levisi kohteen mukana. 1800-luvulla erilaisia päähineet alettiin ymmärtää samshura-nimellä eri maakunnissa.

KOKOSHNIK PSKOVSKI (SHISHAK)

Pihkovan versio kokoshnikista, shishak hääpäähine, oli klassinen siluetti pitkänomaisen kolmion muodossa. Sen nimen antaneet kohoumat symboloivat hedelmällisyyttä. Oli sanonta: "Kuinka monta käpyä, niin monta lasta."Ne ommeltiin shishakin etuosaan ja koristeltiin helmillä. Alareunaa pitkin ommeltiin helmiverkko - alaspäin. Shishakin päällä vastanainut käyttivät valkoista kullalla brodeerattua nenäliinaa. Yksi tällainen kokoshnik maksoi 2–7 tuhatta ruplaa hopeassa, joten sitä säilytettiin perheessä jäännöksenä, joka siirtyi äidiltä tyttärelle.

Pihkovan kokoshnik saavutti suurimman suosion 1700-1800-luvuilla. Erityisen kuuluisia olivat Pihkovan läänin Toropetsin alueen käsityöläisten luomat päähineet. Siksi vesipiippuja kutsuttiin usein toropets kokoshniks. Monet helmien tyttöjen muotokuvat ovat säilyneet, mikä teki tästä alueesta kuuluisan.

TVERSKAJA "KABLUCHOK"

Sylinterimäinen "kantapää" oli muodissa 1700-luvun lopulla ja koko 1800-luvun ajan. Tämä on yksi kokoshnikin alkuperäisimmistä lajikkeista. He käyttivät sitä juhlapyhinä, joten he ompelivat sen silkistä, sametista, kultapitsistä ja koristeltivat sen kivillä. Leveä helmialapuoli käytettiin "koron" alla, samanlainen kuin pieni lippalakki. Se peitti koko pään, koska itse kompakti päähine peitti vain pään yläosan. "Kabluchok" oli niin laajalle levinnyt Tverin maakunnassa, että siitä tuli eräänlainen alueen "käyntikortti". Taiteilijoilla, jotka työskentelivät "venäläisten" teemojen parissa, oli erityinen heikkous häntä kohtaan. Andrei Rjabushkin kuvasi naista Tverin kokoshnikissa maalauksessa "Sunday Day" (1889). Sama mekko on kuvattu Aleksei Venetsianovin "kauppias Obraztsovin vaimon muotokuvassa" (1830). Hän maalasi myös vaimonsa Martha Afanasjevna Venetsianovin tverilaisen kauppiaan vaimon pukuun, jossa on välttämätön "kantapää" (1830).

1800-luvun lopulla monimutkaiset päähineet kaikkialla Venäjällä alkoivat väistää huiveja, jotka muistuttivat muinaista venäläistä huivia - ubrus. Itse huivin sitomisen perinne on säilynyt keskiajalta lähtien, ja teollisen kudoksen kukoistusaikoina se sai uuden elämän. Tehdashuivit, jotka oli kudottu korkealaatuisista kalliista langoista, myytiin kaikkialla. Vanhan perinteen mukaan naimisissa olevat naiset käyttivät huivia ja huiveja soturin päällä peittäen huolellisesti hiuksensa. Sukupolvelta toiselle siirtynyt työläs prosessi ainutlaatuisen päähineen luomiseksi on vaipunut unohduksiin.