Keskiaikaiset päähineet Venäjällä ja lännessä: nöyryys ja hulluus

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Miksi keijukeijut käyttivät korkeita lakkia? Milloin huppu liittyi vaatteisiin? Miten naisten korut auttavat arkeologeja? Ja mitä sana "kokoshnik" oikeastaan tarkoittaa?

Hatut olivat aina läsnä kaikkien kansojen naisten puvuissa. He eivät vain suojanneet epäsuotuisilta sää- ja luonnonolosuhteilta, vaan lähettivät myös muille tärkeitä tietoja omistajasta. Selvitetään, kuinka pään "vaatteiden" muoti kehittyi ja mitä ihmiset Euroopassa ja Venäjällä voisivat oppia siitä. Ja myös kuinka eurooppalaiset naiset menettivät kristillisen vaatimattomuutensa ja siirtyivät maalliseen hulluuteen.

Keskiaikainen muoti Euroopassa

Euroopassa hatut palvelivat aluksi käytännöllistä tarkoitusta: niiden piti suojata auringolta ja pitää ne lämpimänä kylmässä. Nämä olivat olkihatut ja turkis- tai kangashatut ja lippalakit. Mutta hyvin nopeasti pään "vaatteet" alkoivat olla symbolinen rooli. Ja se alkoi naisten hatuista.

10-1300-luvulla kristillinen ajatus nöyryydestä ja kuuliaisuudesta vallitsi eurooppalaisten naisten muodissa: uskottiin, että "heikomman sukupuolen" edustajat olivat henkisesti heikompia kuin miehet, eivätkä siksi voineet vastustaa paholaista. Saadakseen jonkinlaisen suojan he käyttivät suljettuja hattuja (lakkia), jotka peittivät huolellisesti heidän hiuksensa, kaulan ja jopa osan kasvoista uteliailta katseilta. Lisäksi naisten piti kävellä silmät ja pää alaspäin. Naimisissa olevat naiset korostivat riippuvuuttaan miehistään pää peitettynä - he olivat ikään kuin lisäystä hänelle, eikä heidän tarvinnut näyttää itsenäisiltä ja avoimina.

Mutta 1200-luvulla hovin naiset kapinoivat kristillistä nöyryyden ja tottelevaisuuden perinnettä vastaan, koska he osallistuivat yhä enemmän suureen politiikkaan (Englannissa, Ranskassa ja Espanjassa tähän mennessä useat itsevaltaiset kuningattaret olivat jo vierailleet valtaistuimella). He päättivät päästä eroon liiallisesta vaatimattomuudesta ja toivat Annenin (alias atur) muotiin. Tämä päähine antoi muiden nähdä paitsi naisen kasvojen ja kaulan, myös puolet hänen päästään ja jopa pään takaosaa. Samanaikaisesti näiden paikkojen kulmakarvat ja hiukset ajeltiin kokonaan pois. Annen on korkea tärkkelyskankaasta valmistettu hattu, johon oli kiinnitetty lattiaan riippuva hunnu. Lakin korkeus osoitti naisen alkuperän - mitä korkeampi se on, sitä jalompi rouva: prinsessat pukeutuivat metrin pituisiin anneniin ja aateliset rouvat tyytyivät 50-60 cm:iin. Aiemmin se näytti avaralta. ja rento, mutta vähän… hullu. Keskiaikaisissa satukuvauksissa noidat-keijut esiintyvät näissä uskomattoman korkeissa lippaissa - ilmeisesti taiteilija halusi korostaa heidän "kohotusta" tavallisten ihmisten yläpuolelle.

Miehet pysyivät naisten perässä: he käyttivät korkeita katkaistu kartiohattuja. Tämä temppu sai heidät näyttämään yhtä pitiltä kuin naiset. Ne, joilla ei ollut komplekseja pituuden vuoksi, käyttivät erilaisia hattuja, baretteja tai balzo-hattuja, jotka muistuttivat ulkoisesti saraseeniturbaania.

Naarasannen ja sen monet lajikkeet olivat Burgundin muodin huipulla aina 1400-luvulle saakka, jolloin eskofioni ja sarvipäällinen tulivat suosituiksi. Ensimmäinen on kultainen verkko, jota käytettiin pään päällä korvien päälle kierrettyjen punosten päällä. Toinen näytti haaroittuneelta aturilta, joka oli peitetty kankaalla päällä. Nämä päähineet oli koristeltu ylellisesti ja kalliisti kullalla, hopealla, helmillä ja jalokivillä, ja ne maksoivat omaisuuksia. Sarvimainen lippalakki saattaa nyt tuntua oudolta muodin trendiltä, mutta silloinkin naiset joutuivat usein pilkan ja tuomitsemisen uhreiksi kirkon taholta, joka näki tässä päähineessä "paholaisen turvapaikan". Mutta keskiaikaiset muodin naiset ilmeisesti halusivat käyttää sarvia - loppujen lopuksi tämä muoti kesti noin vuosisadan.

1400-luvulla lierillinen hattu tuli suosituksi jalomiesten keskuudessa, jota pidettiin aiemmin osana talonpoikien vaatteita. Lisäksi siitä tuli aateliston ja aateliston symboli: aatelisten perheiden ja kokonaisten kaupunkien edustajat asettivat sen vaakunaan.

Tavalliset asukkaat käyttivät tuolloin tavallisia röyhelöitä, huivia ja olkihattuja. Ja talonpojat ja kaupunkilaiset käyttivät usein huppua, jossa oli pitkä laatta (pää) ja terät, jotka peittivät olkapäät ja joissa oli hammastettu leikkaus. Renessanssin aikana tästä hupusta tuli jestereiden ominaisuus. Huppu "kiinni" takkiin tai sadetakkiin jossain 1400-luvulla, kun se korvattiin hatulla ja baretilla.

Renessanssiaika loi uusia ihanteita. Ylellisyys, rikkaus ja aistillisuus tulivat muotiin ja niiden mukana monimutkaiset hiustyylit, hatut ja baskerit, jotka paljastavat kasvot, kaulan ja hiukset. Ja kristitty nöyryys ja pään peittämisen perinne siirtyivät pidemmälle menneisyyteen eivätkä koskaan palanneet eurooppalaiseen muotiin.

Keskiaikainen muoti Venäjällä

Venäjällä muinaisista ajoista lähtien perinteinen naisten hiustyyli oli punos: yksi tytöille ja kaksi naimisissa. Naisten punokseen liittyy monia uskomuksia, esimerkiksi uskottiin, että löysät naisten hiukset houkuttelevat pahoja henkiä, ja siksi ne tulisi punota.

Slaavilaisten naisten pakollinen sääntö oli peittää päänsä ubruksella tai kankaalla - kankaalla. Jopa naimattomat tytöt pystyivät avaamaan vain päänsä. Ubrusta tai uutta pidettiin puhtauden, jalouden ja nöyryyden symbolina. Siksi päänsuojan menettämistä pidettiin suurimpana häpeänä.

Muinaisina aikoina naiset käyttivät puista tai metallista vannetta ubruksen päällä, ja siihen kiinnitettiin temporaalisia ja otsarenkaita, laattoja ja riipuksia. Talvella he käyttivät pientä turkkihattua, jonka päälle he laittoivat erityisen päänauhan (päänauha), joka oli koristeltu runsaasti koruompeleilla ja helmillä. Jokaisessa kaupungissa ja kylässä koristeet ja koruompelukset erosivat toisistaan niin paljon, että nykyajan arkeologit käyttävät niitä slaavilaisten heimojen asutusalueiden määrittämiseen.

1100-luvulta lähtien kronikoissa mainitaan sellaisia päähineitä kuin kika, soturi, harakka ja monet muut, joilla oli samanlainen rakenne. Nämä päähineet näyttivät kankaalla päällystetystä kruunusta (joskus sarvista). Ne tehtiin tuohesta ja koristeltu runsaasti helmillä ja brodeerauksella. Nämä päähineet piilottivat punokset alle ja piilottivat myös naisen otsan, korvat ja selän uteliailta katseilta. Niiden rakenne ja koristeet voisivat kertoa muille kaiken naisesta: mistä hän oli kotoisin, mikä sosiaalinen ja siviilisääty hänellä on. Nämä pienimmät korujen "tunnistavat" piirteet eivät ole saavuttaneet meitä, mutta ennen kuin kaikki tiesivät niistä. 1200-1400-luvulta lähtien päähuivit korvattiin yhä useammin tavallisten ihmisten keskuudessa, mutta joillakin alueilla nämä päähineet olivat olemassa 1900-luvulle asti.

Yllättäen massatietoisuudesta kuuluisa kokoshnik tuli venäläisen kansanpuvun symboliksi vasta 1800-luvulla. Tämän mekon nimi tulee vanhasta venäläisestä sanasta kokoshka - kana, kana. Tämä päähine oli osa juhlaasua, ja ennen vanhaan vain naimisissa olevat naiset saivat käyttää sitä. Hän, kuten mikään muu päähine, korosti naisen kauneutta ja jaloutta. Syrjäisissä maakunnissa kokoshnik oli olemassa 1800-luvun loppuun asti. Mutta 1900-luvun alussa hän palasi odottamatta ja astui fashionistan vaatekaappiin … kaikkialla Euroopassa! Uudella tavalla valmistettu venäläinen kokoshnik oli eurooppalaisten morsiamen hääpuku vuosina 1910-20.

Valitettavasti nämä kauniit päähineet olivat olemassa korkeimmassa ympäristössä vain Pietari Suuren aikakauteen asti, jolloin kansantavat ja perinteet korvattiin eurooppalaisilla. Ja heidän mukanaan vaatimattomuus ja jaloisuus lähtivät naisten muodista.