Opas venäläisiin kansanpukuihin

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Venäläiset naiset, jopa yksinkertaiset talonpojat, olivat harvinaisia muotivaaleita. Heidän tilavassa arkussaan oli monia erilaisia asuja. He rakastivat erityisesti hattuja - yksinkertaisia, jokapäiväisiä ja juhlallisia, kirjailtuja helmillä, koristeltu jalokivillä. Kansallispukuun, sen leikkaukseen ja koristeluun vaikuttivat sellaiset tekijät kuin maantieteellinen sijainti, ilmasto, alueen pääammatit.

Mitä lähemmin venäläistä kansanpukua tutkii taideteoksena, sitä enemmän siitä löytyy arvoja, ja siitä tulee esi-isiemme elämän kuvallinen kronikka, joka värin, muodon, koristelun kielellä paljastaa meille monia kansantaiteen intiimejä salaisuuksia ja kauneuden lakeja."

M. N. Mertsalova. "Kansanpukurunous"

Venäläinen puku, joka alkoi muotoutua 1100-luvulla, sisältää yksityiskohtaista tietoa ihmisistämme - työläisestä, kyntäjästä, maanviljelijästä, jotka ovat eläneet vuosisatoja lyhyessä kesässä ja pitkässä kovassa talvessa. Mitä tehdä loputtomina talvi-iltoina, kun ikkunan ulkopuolella ulvoo lumimyrsky, lumimyrsky lakaisee? Talonpojat kutoivat, ompelivat, kirjailivat. He tekivät sen.”Siellä on liikkeen kauneutta ja rauhan kauneutta. Venäläinen kansanpuku on rauhan kauneus , kirjoitti taiteilija Ivan Bilibin.

Paita

Nilkkapituinen paita on venäläisen puvun pääelementti. Komposiitti tai yksiosainen, valmistettu puuvillasta, pellavasta, silkistä, musliinista tai tavallisesta kankaasta. Paitojen helma, hihat ja kaulukset sekä joskus rintakehä oli koristeltu brodeerauksella, punoksella, kuvioilla. Värit ja koristeet vaihtelivat alueen ja maakunnan mukaan. Voronežin naiset suosivat mustaa kirjontaa, karua ja hienostunutta. Tulan ja Kurskin alueilla paidat on yleensä tiukasti kirjailtu punaisilla langoilla. Pohjois- ja keskiprovinsseissa vallitsi punainen, sininen ja musta, joskus kulta. Venäläiset naiset kirjasivat usein loitsumerkkejä tai rukousloitsuja paitoihinsa.

Paitoja käytettiin eri tavalla sen mukaan, millaista työtä oli tarkoitus tehdä. Oli paitoja "leikkaus", "sänki", oli myös "kalastusta". On mielenkiintoista, että sadonkorjuun työpaita oli aina runsaasti koristeltu, se rinnastettiin juhlalliseen.

Sana "paita" tulee vanhasta venäläisestä sanasta "leikkaus" - reuna, reuna. Siksi paita on ommeltu kangas, jossa on arpia. Aiemmin he eivät sanoneet "helmaa", vaan "leikkaamaan". Tämä ilmaus löytyy kuitenkin vielä nytkin.

Sundress

Sana "sarafan" tulee persian sanasta "saran pa" - "pään yli". Se mainittiin ensimmäisen kerran Nikonin kronikassa vuonna 1376. Kuitenkin ulkomailla sana "sarafan" kuultiin harvoin venäläisissä kylissä. Useammin - kostych, shtofnik, kumachnik, mustelma tai kosoklinnik. Sundress oli pääsääntöisesti puolisuunnikkaan muotoinen, ja sitä käytettiin paidan päällä. Aluksi se oli puhtaasti miesten puku, seremoniallinen ruhtinaallinen asu, jossa oli pitkät taitettavat hihat. Se ommeltiin kalliista kankaista - silkistä, sametista, brokadista. Aatelisista sundress siirtyi papiston haltuun ja vasta sen jälkeen se juurtui naisten vaatekaappiin.

Sundresseja oli useita: kuuroja, keinuvia, suoria. Swingit ommeltiin kahdesta paneelista, jotka yhdistettiin kauniiden nappien tai kiinnikkeiden avulla. Hihnoihin kiinnitettiin suora aurinkomekko. Kuuro vino sundress, jossa oli pituussuuntaiset kiilat ja viistetyt lisäkkeet sivuilla, oli myös suosittu.

Sundressien yleisimmät värit ja sävyt ovat tummansininen, vihreä, punainen, sininen, tumma kirsikka. Juhla- ja hääpuvut valmistettiin pääasiassa brokadista tai silkistä ja arkipuvut karkeasta kankaasta tai sintsistä.

”Eri luokkien kaunottaret pukeutuivat lähes samalla tavalla - ero oli vain turkisten hinnassa, kullan painossa ja kivien loistossa. Tavallinen "lähtömatkalla" pukeutui pitkälle paidalle, sen päälle - brodeerattu aurinkomekko ja takki, koristeltu turkilla tai brokadilla. Aatelisnainen - paita, päällysmekko, kesämekko (ylhäältä alaspäin ulottuvat vaatteet arvokkailla napeilla), ja päällä on myös turkki, jolla on suurempi merkitys."

Veronica Bathan. "Venäjän kaunottaret"

Aatelisto unohti sundressin joksikin aikaa - Pietari I:n uudistusten jälkeen, jotka kielsivät läheisiä kävelemästä perinteisissä vaatteissa ja viljelivät eurooppalaista tyyliä. Vaatekaappituotteen palautti Katariina Suuri, kuuluisa suunnannäyttäjä. Keisarinna yritti juurruttaa venäläisille alamaisille kansallisen arvon ja ylpeyden tunnetta, tunnetta historiallisesta omavaraisuudesta. Kun Katariina alkoi hallita, hän alkoi pukeutua venäläiseen pukuun, mikä oli esimerkkiä hovin naisille. Kerran keisari Joseph II:n vastaanotolle Jekaterina Aleksejevna ilmestyi punaisen samettivenäläisessä mekossa, joka oli koristeltu suurilla helmillä, tähti rinnassa ja timanttitimantti päässä. Ja tässä on toinen dokumentaarinen todiste venäläisessä hovissa vieraillun englantilaisen päiväkirjasta: "Keisarinna oli venäläisissä pukeissa - vaaleanvihreä silkkimekko, jossa oli lyhyt juna ja kultabrokaattinauha, pitkät hihat."

Poneva

Poneva, löysä hame, oli naimisissa olevan naisen pakollinen hankinta. Poneva koostui kolmesta paneelista, se voi olla kuuro tai keinuva. Yleensä sen pituus riippui naisen paidan pituudesta. Helma oli koristeltu kuvioilla ja brodeerauksella. Useimmiten vastahakoisuus ommeltiin puolivillaisesta kankaasta häkkiin.

Hame laitettiin paidan päälle ja kiedottiin lantion ympärille, ja villanauha (gashnik) piti sitä vyötäröllä. Päällä käytettiin yleensä esiliinaa. Venäjällä täysi-ikäisille tytöille käytettiin ponevan pukemista, jonka mukaan tyttö voi olla jo naimisissa.

Vyö

Venäjällä oli tapana, että naisten alapaita oli aina vyötetty, jopa vastasyntyneen tytön vyötämisrituaali. Uskottiin, että tämä maaginen ympyrä suojaa pahoilta hengiltä, vyötä ei poistettu edes kylvyssä. Ilman sitä kävelyä pidettiin suurena syntinä. Tästä johtuu sanan "epäuskoinen" merkitys - tulla röyhkeäksi, unohtaa säädyllisyys. Villa-, pellava- tai puuvillavyöt virkattiin tai kudottiin. Joskus vyö saattoi saavuttaa kolmen metrin pituuden, sellaisia käyttivät naimattomat tytöt; reunusta, jossa oli tilavuusgeometrinen kuvio, käyttivät ne, jotka ovat jo menneet naimisiin. Loman ympärille kiedottiin kelta-punainen villakankaasta tehty vyö, jossa oli punos ja nauhoja.

Esiliina

Esiliina ei vain suojellut vaatteita saastumiselta, vaan myös koristeli juhlaasua antaen sille täydellisen ja monumentaalisen ilmeen. Vaatekaapin esiliina käytettiin paidan, aurinkomekon ja ponevan päällä. Se oli koristeltu kuvioilla, silkkinauhoilla ja koristelisäkkeillä, reuna oli koristeltu pitsillä ja röyhelöillä. Oli perinne kirjottaa esiliina tietyillä symboleilla. Sen mukaan oli mahdollista kirjan tavoin lukea naisen elämän historiaa: perheen luomista, lasten lukumäärää ja sukupuolta, kuolleita sukulaisia.

Päähine

Päähine riippui iästä ja siviilisäädystä. Hän määritti ennalta puvun koko kokoonpanon. Tyttöjen päähineet jättivät osan hiuksista paljaaksi ja olivat melko yksinkertaisia: nauhat, otsanauhat, vanteet, harjakattoiset kruunut, palmikoksi taitetut huivit.

Naimisissa olevien naisten piti peittää hiuksensa kokonaan päähineellä. Häiden ja "punoksen purkamisen" -seremonian jälkeen tytöllä oli "nuoren naisen kichka". Vanhan venäläisen tavan mukaan kichkan päällä käytettiin huivi - ubrus. Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen he pukeutuvat sarveisan päähineeseen tai korkeaan lapion muotoiseen päähineeseen, joka symboloi hedelmällisyyttä ja kykyä synnyttää.

Kokoshnik oli naimisissa olevan naisen seremoniallinen päähine. Naimisissa olevat naiset käyttivät kichkaa ja kokoshnikia poistuessaan talosta, ja kotona he käyttivät pääsääntöisesti soturia (lakkina) ja huivia.

Punainen

Tätä väriä suosivat sekä talonpojat että bojarit vaatteissa. Tulen ja auringon väri, voiman ja hedelmällisyyden symboli. Jopa 33 punaisen sävyä voidaan nähdä perinteisissä venäläisissä asuissa. Jokaisella sävyllä oli oma nimi: liha, mato, punainen, karmiininpunainen, verinen, musta tai kumach.

Vaatteiden perusteella oli mahdollista määrittää sen omistajan ikä. Nuoret tytöt pukeutuivat kirkkaimmin ennen lapsen syntymää. Lasten ja ikäisten ihmisten puvut erottuivat vaatimattomalla paletilla.

Naisten puku oli täynnä kuvioita. Koriste kudottiin ihmisten, eläinten, lintujen, kasvien ja geometristen muotojen kuvaan. Aurinkomerkit, ympyrät, ristit, rombiset hahmot, peurat, linnut vallitsivat.

Kaali tyyliin

Venäläisen kansallispuvun erottuva piirre on sen kerrostuminen. Rento puku oli mahdollisimman yksinkertainen, se koostui tarvittavista elementeistä. Vertailun vuoksi: naimisissa olevan naisen juhlavassa naisten puvussa voisi olla noin 20 esinettä ja päivittäiseen vain seitsemän. Legendan mukaan monikerroksiset löysät vaatteet suojasivat emäntää pahalta silmältä. Alle kolmen kerroksen mekkoja käyttämistä pidettiin sopimattomana. Aatelistoille hienostuneet mekot korostivat vaurautta.

Talonpojat ompelivat vaatteita pääasiassa kotikudotusta kankaasta ja villasta, ja 1800-luvun puolivälistä lähtien - tehdaskalikosta, satiinista ja jopa silkistä ja brokadista. Perinteiset asut olivat suosittuja 1800-luvun jälkipuoliskolle asti, jolloin kaupunkimuoti alkoi vähitellen korvata ne.